Гвинея, Африка

[taisiya]

22 марта был знаменательный день - такой африканский "день сурка" - в полдень тень почти полностью исчезла. Я проверила, так и есть. Остался крошечный кусочек под ногами, и то это только потому, что мы все же находимся на некотором расстоянии от экватора. Местные считают, что с этого дня начинается период дождей. Правда, этот период начинается постепенно - не с завтрашнего дня - но сам момент перехода сезонов важен чисто психологически-по крайней мере для меня - точно.
  Пропало ощущение движения времени, которое не только отслеживаешь по календарю и часам, но и видишь у нас дома. Там все движется - зима сменяется весной, лето осенью. Здесь все время лето, каждый день похож на предыдущий, поэтому такие вот вехи просто необходимы.
 Эти дни полностью посвятила творчеству .С удовольствием пишу акварели. Ну это в качестве подготовки к выставке. Сходила наконец-то в Ботанический сад. Это просто замечательное место. Этот сад разбили в начале 20 века французы. Они делали это с размахом, целенаправленно и скурпулезно. На огромную площадь была завезена почва. Местная почва почти лишена плодородного слоя, в ней много железа. Цвет земли-красно рыжий. И все, что эдесь растет, прикладывает для выживания максимум усилий - корневая система мощнейшая, начинается над землей и придает растениям какие-то невероятные формы. Французы же свозили сюда различные виды деревьев и растений со всей Африки. Они все имели таблички с названиями на латыни, французском языках. Содержали краткую аннотацию. Сад имел законченную планировку, и целый штат сотрудников. На территории сада жили и животные.
  Но в конце 50-х г. Гвинея получила независимость и в 1958 году французы ушли из Гвинеи. Местные аборитены решили, что они хотят "незалежности". Ну а дальше - по обычному сценарию. Независимость получили, а что с ней делать - не знают. Работать не умеют и не особо хотят. Все что было сделано "проклятыми колонизаторами" постепенно пришло в упадок. Новое создать они не в состоянии. От Ботанического сада осталась наверное треть, не больше. Остальную территорию пустили под застройку (вроде как больше места нет). Естественно, что вырубили большую часть реликтовых деревьев. Ну словом, нам все это хорошо знакомо - что получается в результате, мы имеем возможность наблюдать, "не отходя от кассы". Словом, сегодня это дремучий лес в центре города. Территория его значительно сократилась. Достаточно большие куски территории были отданы под застройку госпиталя, Мечети и просто жилых домов и вилл. Из наших окон сад этот виден хорошо. В свое время наше здание построилось также на территории Ботанического сада.
  Мне не дано понять, зачем надо было вести все эти стройки на территории сада, когда места вокруг полно. Да и проще строить на свободном месте - не надо вырубать многолетние деревья. Но что творится в головах тех, кто получил "незалежность"- тайна сия велика есть. Но в любом случае, и сегодня еще что-то осталось. И то, что осталось дает пищу фантазии - если он даже в таком состоянии производит впечатление - то что же было и тем более - могло бы быть...
  Этим можно пользоваться и сегодня и пользуются. Варианты разные. Здесь на территории выращивают растения и продают желающим. Бывшие административные корпуса в большем числе случае используют под жилье. На территории висит стиранное белье. Играют дети. Стоят автомашины. По почти заросшим тропинкам бегают спортсмены или просто желающие получить заряд бодрости. И конечно, полно студентов - сидят, читают, готовятся к занятиям и сессии - вариант читального зала под открытым небом.
   Дети, которые сопровождали нас в исследовании территории, сказали, что в начале апреля приедут животные. Сегодня из животных на территории обитают только несколько собак, видели грифов и, говорят,что есть змеи. Слава богу, не видели, но поверила я как-то сразу. Змеи вообще-то есть везде, особенно они ативизируются в сезон дождей. Иногда приползают и в дом. Даже заползают на верхние этажи. Сегодня, в качестве профилактики от змей, аборигены жгут траву вокруг дома. Когда начнутся дожди, эмеи полезут ближе к жилью человека. Я не видела, но рассказывают, что если они находят змею, то убивают ее с остервенением. Более жестоко бьют только вора, которого поймают за руку.

[taisiya]

Из главных развлечений - походы на блошку. Так называется местный рынок. Конечно, походы туда связаны с какими-то конкретными потребностями. Но отличаются тем, что несут массу положительных эмоций. На рынке есть великолепная возможность пообщаться и попрактиковаться в языке. Потихоньку вникать в особенности местной жизни. Там можно стать свидетелем  множества  забавных бытовых сцен, которые лучше всего дают возможность понять, насколько мы разные. Особенно в этом плане показательны взаимоотношения матери и ребенка. Вообще молодежь отличается от европейской более естественным восприятием жизни. У них меньше комплексов. Они более естественны в проявлении чувств и эмоций. Они более открыты и более позитивны. Конечно, есть всякие, но в общей массе присутствует изначальный позитивный настрой. Мне в голову пришла мысль, что такое восприятие жизни  должно быть связано с детством. И здесь, я думаю, не последнюю роль играет то, что весь младенческий период ребенок теснейшим образом связан с матерью. В прямом смысле слова. После рождения он просто перебирается к ней за спину и проводит там почти весь первый год. Иногда, если за этот период у матери не появился еще один ребенок, он может подзадержаться там и подольше. Привязанный к спине матери, он этот период постоянно чувствует ее присутствие и тепло. Он ощущает себя защищенным ее присутствием. Но мать при этом занимается своими делами, а на ребенка обращает внимание если надо его покормить - он временно перемещается ближе к груди. Или если ребенок по каким-то причинам он проявляет неудовольствие, то, в лучшем случае, мать несколько меняет ритм телодвижений или походку. Через некоторое время ребенок затихает. А вообще, при таком огромном колличестве детей вокруг - детский плач - явление нечастое.
   Подросший ребенок спускается со спины и находится рядом, держась за юбку. Постепенно он чуть отходит от матери, на некоторое расстояние. Как правило, здесь он попадает в круг своих старших братьев и сестер или соседских сверстников. Они так и растут своими возрастными группами. Осваивают мир. И постепенно все дальше отходят от матери и дома. Но первоначальная близость и постепенное вхождение дает им ощущение защищенности и уверенности в себе, в дальнейшей жизни.  Детей в семьях много. Но так как они, став самостоятельными уходят строить свою жизнь, то часто бывает так, что просто не знают всех своих братьев и сестер, которые появились после их ухода из дома. Женщина и ребенок за спиной - для меня сегодня это символ Африки. Кстати, можно иногда увидеть ребенка, сидящего у матери не за спиной, а впереди. Но это вовсе не означает наличие влияния европейской культуры, загляните ей за спину - там просто место уже занято. И часто за юбку держится еще один и рядом вышагивает более старший, более самостоятельный. Самостоятельный настолько, что идет просто рядом. И конечно женщине при этом просто необходимы свободные руки - поэтому весь груз она несет на голове.
  На головах носят все и все. Это может быть какой-то очень объемный груз - например, тюки одежды или тазы с фруктами. Можно увидеть и сложные пирамиды из тазов, ведер и ящиков, поставленных один на один и по высоте не меньше роста, несущего это сооружение. Особенно меня впечатляют такие пирамиды из коробок с яйцами. Сразу начинает работать фантазия... А можно увидеть, что на голове лежит просто книга, тетрадь или очешник. В этом случае голова работает как-бы карманом. Те, кто живет здесь дольше, рассказывают, что можно увидеть самые невероятные картины - например человека, несущего на голове фурно (печка с углями в которой готовят еду). Я такого не видела, но верю, что такое вполне возможно.
 Обязательным элементом отношений на рынке между продавцом и покупателем становится процесс торга. Заплатить не торгуясь просто неприлично. Ты убиваешь весь процесс, который на рынке  часто составляет основу всего процесса. Как правило, продавец первоначальную цену завышает раза в два. Иногда и больше, но в этом случае, поняв, что переборщил - снижает практически тут же. А дальше начинается самое интересное. Когда покупатель цену сбивает, а продавец идет на уступки, но не сразу. Взаимные уговоры, улыбки и комплименты, умение покупателя расположить к себе продавца и общением доставить тому удовольствие ведет к взаимному согласию и сделка состоялась. Но бывает и так, что продавец заявив явно несусветную цену, не уступает. Это может означать, что вы ему почему-то не понравились. И здесь вопрос коммерции меркнет перед эмоциями.

[taisiya]

АПРЕЛЬ 2008.

   Зима завершается и здесь. А точнее, здесь завершается лето. Тот период.который идет на смену, более холодный и считается здесь зимой.
 Активизировались птицы. Скоро улетят египетские цапли. Они на зиму прилетают сюда. Видимо в Египте им холодновато. Сейчас они находятся в стадии подготовки к перелету. Как-то их стало особенно много. Постоянно что-то едят. В этом состоянии - поиска пищи - не замечают, как подходят очень близко к людям. Я со студентами сейчас постоянно работаю на пленере. Ребята сидят на месте и работают в течении часа-двух. Птицы видимо настолько привыкают к ним, что подходят на расстояние вытянутой руки. Они маленькие, белые и очень грациозные. Почему-то вся живность здесь отличается мелкими размерами. Куры-как голуби, голуби как наши воробьи. Коровы и размером с козу и пользы в виде молока от них примерно столько же.  А вот таких животных как собаки и кошки здесь очень мало. Кошек я почти не вижу. А 2-3 собаки во дворе есть. Днем их не видно почти совсем, а ночью-слышно.
 Что малоприятно - так это то, что активизировались змеи. Вчера на занятиях мальчишки приволокли убитого змеиного детеныша. Принесли с профилактической целью - показать мне, предупредить и "сделать прививку от испуга", напугав трупиком. Результат они получили. Были страшно довольны. Что я не могу сказать о себе. Хорошо, конечно, что предупредили. Больше под дерево не сяду ни за что. Они, змеи, сейчас находятся везде - в траве, на деревьях, среди камней. С дерева могут просто свалиться на голову. Если по траве я все же почти не хожу, то упав с дерева, ей можно будет меня даже не кусать, я и так от страха помру.   
  Сегодня, кстати вокруг дома с утра полыхает огонь - они выжигают траву. Это тоже профилактические меры против змей. Причем, старожилы рассказывают, что змеи иногда заползают и на 3-4 этаж. Я очень понимаю и разделяю отношение аборигенов к змеям. Если им попадается змея - ее тутже ожесточенно забивают камнями.  Причем,в этом принимают участие все, кто находится рядом. Я, кажется уже говорила, что с таким же остервенением, молча и все бьют пойманного вора. Как правило, полиция приезжает, когда все кончено. И,как правило, свидетелей не бывает. Это, конечно, не говорит о том, что здесь не воруют. Но несколько меньше размах. Чаще это происходит на рынке. В толпе - могут срезать или вырвать сумку, или залезть в карман. А вот обвеса-обсчета - этого здесь нет. Нет желания подсунуть плохой товар. Если товар чем-то плох - продавец покажет сам и снизит цену. Правда в начале торгового процесса они, и это тоже правило, заламывают такую цену, что мне иногда кажется у них самих от удивления глаза выкатываются.
   Наконец-то стали появляться дни, когда солнце за тучами и от этого чуть прохладнее, замечательное комфортное время. Единственным моментом дискомфорта являются дожди. Пока они идут по ночам и чаще проливаются на материке, до нас доходят последние капли. Но по ночам во время этих гроз небо полыхает так внушительно, что становится страшновато. Как-то я сразу поверила, что местные грозы совершенно нешуточные. Бывали случаи (и достаточно часто) когда удар молнии калечил или даже убивал человека. В любом случае, у нас в качестве превентивной меры начали использование автобуса для преподавателей с самого утра. Раньше преподаватели, кто шел к первой паре предпочитали прогуляться утром по холодку - теперь лучше проехать.
 После дождей земля хоть и сухая и впитывает воду, но так как здесь плодородный слой очень скудный, то основная масса воды стоит в виде луж до полного испарения. Ну и конечно, все окружающее пространство на это время превращается в одну большую красно-коричневую лужу. Т.е. ко всему прочему еще и пройти достаточно проблематично. Перед отъездом я где-то прочла, что "столица Гвинеи - Канакри - самый крупный город в стране и имеет некоторое количество асфальтированных дорог." Насчет дорог верно - кое-где есть асфальт. Причем, буквально на моих глазах видно неумолимое приближение прогресса - в центре появилась разметка на дороге, видела раза два пешеходный переход, а перед майскими праздниками на перекрестке недалеко от президентского дворца установили светофор. Первый светофор в стране. Его появление вызвало живейший интерес как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. Все очень радовались, останавливались, чтобы посмотреть, полюбоваться, обсудить, а потом переходили улицу и трогались в путь на своих авто, совершенно независимо от цвета этого примечательного объекта. Хотя, может со временем и привыкнут, пока же, тротуаров нет как явления вообще.  То место, где предположительно должен находиться тротуар всегда занято стоящими машинами. Люди передвигаются в общем потоке машин, стараясь избежать столкновения. Машин много, спасает то, что их количество влияет на повсеместное появление пробок и весьма ограничивает скорость. И вообще, местные водители отличаются достаточно миролюбивым нравом. У них нет привычки наехать на пешехода или сделать вид, что они собираются это сделать для того, чтобы припугнуть "безлошадного собрата."  Они вполне спокойно переносят то, что под самым носом у них постоянно пересекают проезжую часть в самых разных направлениях разносчики, велосипедисты, пешеходы. А там, где пробок нет и можно проехать чуть быстрее (теоретически), как правило, устанавливаются маленькие переносные ворота и пара футбольных команд предается национальной страсти. Уважение этот процесс вызывает искренний и водители тормозят, стараются проехать так, чтобы не испортить игры.
  Ну вот, меня как всегда понесло - начала о погоде, а все пришло опять к футболу, здесь это просто жизненый стержень.
   
  Стали появляться комары. И это плохо и опасно. Здесь много комаров - переносчиков малярии. На прошлой неделе из Код-Дивуара привезли нашего преподавателя. В прошлом году он от укуса комара заразился малярией, а теперь получил осложнения. Лежит в больнице. То, что здесь называется госпиталем или больницей - вариант, страшнее которого только цунами. Госпиталь построен арабами, и с точки зрения архитектуры и строительства - очень даже ничего. Но на этом все положительные моменты и заканчиваются. Врачи-гвинейцы. В таком варианте лучше просто тихонечко умереть дома на своей кровати. Потому что их главная задача не вылечит пациента, а забрать у него как можно больше денег пока он жив. Нет постельного белья, нет лекарств, нет медперсонала, нет питания. Врачи есть, но они приходят, смотрят больного, а потом пишут кругленькую сумму, которую надо заплатить за то, что он пришел и посмотрел на тебя. Все. На это процесс лечения заканчивается. Дальше как Бог даст - или организм сам справится или не справится. Словом, болеть здесь просто не рекомендуется. Правда,у нас есть здесь свои врачи, но они могут помочь на уровне амбулаторного лечения. Я тут герпес подхватила. На улице жара-35-36 и это не предел. Жара нарастает. Небо как нестиранная простыня. Под ней влажный горячий воздух просто не движется. Такое ощущение, что выходя на улицу попадаешь в горячий кисель. Кошмар. Естетственно, что дома постоянно работают два кондиционера - атмосфера как в погребе. Вот и ныряешь - то в погреб, то в кисель. Ну и получила. Две недели ходила с обметанным ртом. Сейчас уже вроде проходит. Здесь еще и все это заживает намного медленнее, чем дома.
   
  Со студентами продолжаю работу на пленере. Ходим работать - рисовать в ближайший садик-сквер. Он называется Фондис. Разбит перед виллой одной из жен президента. В соседнем особняке она устроила Центр по обучению женщин и молодежи профессиональному мастерству. Этот сад превращен студентами Университета и Архитекторами в подобие читального зала под открытым небом. Очень удобно, если учесть, что там же находится несколько беседок, которые могут служить убежищем в случае дождя или слишком яркого солнца. Это одно из самых цивильных мест в городе. Там чисто, спокойно и много тени, что очень актуально, особенно сейчас. Наступило самое жаркое время - выше 35, жара. А так как на континенте уже идут дожди, то влажность повышается и ощущение сауны возрастает. У нас дожди пока редки. В основном по ночам, раз в неделю, не чаще. Небо теперь изменило свой цвет. Серое и блеклое, как застиранное белье. Но это и спасает от палящего солнца. Словом, атмосфера, схожая с кисельной жижей, не позволяет передвигаться в быстром темпе. Передвигаемся как плаваем. Я все больше понимаю местных аборигенов и их не очень активное желание работать. Как-то в такой жаре все больше хочется прилечь и отдохнуть. Что, не мудрствуя лукаво, они и делают. Прилечь могут где угодно и когда угодно. Правда отдых в их понимании - сон. Европейцы все же стараются отдыхать более активно.
 
  В прошлую субботу ходили на выставку скульптуры народа Бага во французский культурный центр. Скульптура в основном ритуального характера. Материал, из которого выполняется скульптура - дерево, глина и бронза. Но у Бага в большей мере представлено дерево. Особенностью скульптуры народа Бага является активный цвет. Это не очень характерно для африканской скульптуры, но у Бага это их характеристика. Скульптура приобретает яркие сочные цвета. Создает ощущение активного эмоционального настроя, праздничного восприятия жизни.
   Большие маски на стене-ритуальные. Их используют танцоры для ритуальных церемоний во время праздников, сбора урожая или других важных событий племени. Но носят их не на лице, а на голове, горизонтально поверхности земли. Волокна рафии, висящие по сторонам маски, должны скрывать фигуру танцора и создавать ощущение присутствия потусторонних сил.
   Представлены ритуальные головы - их ставят в святилище, в память об умерших.Они не несут явно портретных черт, но являются олицетворением памяти и почитания предков.
   Очень интересные и своеобразные барабаны. Барабан несет на себе маленькая лошадка. (Непонятно, почему лошадь. Я за все это время не видела практически ни одной лошади здесь. Их нет не только в Канакри, но и в стране в целом. Говорят, что есть несколько лошадей в отряде президентской гвардии и они принимают участие в парадах или церемониях по случаю приезда особо дорогих гостей.) Так вот о барабанах.Они небольшого размера и отличаются яркой раскраской.

[taisiya]

  Празднество Светлой пасхи мы встречали дома. Но утром сходили на службу в местный католический собор. Православной миссии в Канакри нет, хотя христиане в стране присутствуют. Это в основном католики и протестанты.
  Собор Санта Мария де Канакри - святой Марии в Канакри - постоен в конце 19 века французскими миссионерами. В основе здания - классическая форма базилики - традиционная форма для европейских христианских храмов. Внутреннее убранство, планировка, элементы декора - все соответствует европейским традициям, может только несколько менее пышно, чем в европейских соборах. Небольшие витражи, росписи плафонов и убранство алтаря - все традиционно. И даже присутствие в центре алтарной части большого образа Богоматери - тоже естественно и вполне соответствует традициям. Но вот выполнение этого образа - удивительно, своеобразно и очень неожиданно - Богоматерь темнокожая и с ребенком за спиной.
  Это очень ярко отражает понимание сути христианства и восприятие ими христианства, как реального действа. И при этом они в христианстве видят основу, близкую их миропониманию. Образ материнства и любви  в их жизни и культуре и  воплощения этого понимания в  образе Богоматери.
  Это очень интересно, но для африканских женщин с самого раннего возраста замужество, дети, материнство воспринимается как статус, воплощающий высшую ступень, которую может занять женщина. Сколько раз уже было, что при обращении к молодой женщине, называя ее мадмуазель, в ответ слышишь почти с негодованием - Я мадам!!
 Нам это не очень понятно, у нас быть в статусе молодой, а значит незамужней - более престижно. У них все наоборот. И это "наоборот" дает основание думать, что у этой нации есть будущее. Они вообще другие и жизнь у них другая.
  Я как-то все чаще стала вспоминать от чего и от чьих рук погибла величайшая античная цивилизация  - от рук вот подобных варваров, которые может и не знали благ цивилизации, но обладали совершенно иным, новым пониманием жизни.
 И мне кажется, что все попытки нашей цивилизации каким-то образом приобщить их к нашему образу жизни и пониманию ценностей - бесполезны. А может быть и просто вредны. Но об этом чуть позже.
  И попытки просто изменить их жизнь и сознание с помощью религии здесь тоже не поможет. Большая часть населения страны - мусульмане. Но только в том аспекте, который соответствует их пониманию жизни - многоженство было всегда, не пьют, не курят, но религиозность их не переходит в фанатизм, а заканчивается на уровне обязательного исполнения ритуалов.
  И как католики они тоже нехарактерные - посещение нами воскресной мессы на Пасху показало это.
  Прихожане собираются заранее. Приход не очень большой. Почти все знают друг друга и при встрече приветствуют друг друга. Хотя приветствовать при встрече принято везде. Вы садитесь в такси и приветствуете не только водителя, но и пассажиров.
  Одеты все очень ярко и празднично. Головные уборы женщин напоминают какие-то фантастические цветы, наряды поражают разнообразием цветов и обилием украшений. Мужчины в светлых одеждах, что тоже подчеркивает общий тон атмосферы. Много молодых прихожан, приходят с детьми, грудными в том числе. Прихожане рассаживаются по местам, а при звуках пения встают и с воодушевлением присоединяются к пению.
  По центральному проходу к алтарной части направляется процессия чернокожих священников в белых одеждах. Они задают общий тон действа - празднично-торжественный и яркий. Среди них есть несколько женщин-священников. Они рассаживаются перед алтарной частью и начинается месса. Каждый из них по очереди выходят на кафедру и произносит небольшую проповедь.
 Мне все это действо несколько напомнило заседание какого-то профсоюзного комитета - достаточно деловито, четко, с определенной долей необходимого оптимизма и очень четко срежиссированно.
  Но и здесь  национальные черты характера, африканская культура и национальный темперамент присутствовали очень активно. Настолько активно, что месса приобрела совершенно несвойственные ей черты. Я впервые слушала христианские песнопения  под орган в сочетании с ритмом африканских тамтамов. Неожиданно и обескураживающе.
  Дело в том, что при звуках тамтамов они все, независимо от пола, возраста и состояния здоровья, начинают двигать бедрами и извиваться. Так вот, нечто подобное я с изумлением заметила и во время исполнения ими псалмов и песен. Ритм, голоса поющих и общая атмосфера создают фон гораздо больше напоминающий дискотеку или ритуальный праздник в селении Лесной Гвинеи, нежели воскресную мессу. Но такова реальность.   

[taisiya]

МАЙ 2008г.

 Ну вот, скоро конец учебного года. Начинаются дожди, приближается зимний сезон. Скоро будет проблематично выйти куда бы то ни было. Выдалось несколько дней отдыха - первомайские дни и в Африке праздничные.
   Решили посетить антикваров. Так называют здесь владельцев небольших лавок, где продаются, если можно так сказать, сувениры.
   Такие лавки сосредоточены в нескольких местах Конакри - чаще возле больших гостиниц или в районах, где проживают белые. Оно и понятно - это основные покупатели такого рода товаров. Местные всю эту продукцию называют одним словом - история - с явным оттенком перенебрежения. И уж конечно, покупать они это не будут.
   Материалы, которые используют для местного народного творчества, конечно же, красное и черное дерево, бронза, слоновая кость, кожа, батик по хлопковым тканям.
   В сознании европейца общее представление о африканской скульптуре связано, прежде всего, с  масками. Маски играют в жизни африканцев огромную роль. По функциям они делятся на маски обожания (поклонения), маски для ритуальных танцев, маски, посвященные ушедшим предкам, маски для проведения ритуалов религиозных церемоний и маски карнавального плана. Разнообразие функций сразу определяет и разнообразие видов и разнообразие эмоциональной выразительности. Так, маски, предназначенные для ритуальных жертвоприношений, сразу впечатляют своим жутковатым видом. Можно не знать, что в процессе проведения ритуала маску обычно мажут жертвенной кровью и жиром, но ощущение мрачной торжественности, какой-то зловещей энергетики присутствует не только в ее облике, но и кажется заполняет все пространство вокруг. Очень хорошо подумаешь, стоит ли приобретать что либо подобное.
   Этими масками заполнены все лавки Конакри. Здесь можно встретить огромное колличество копий, более или менее удачных. Явных поделок под европейский вкус (так как они себе это представляют), но можно встретить и настоящие маски музейного уровня. Все это перемешано, заполняет все стены лавчонок и таращится на покупателя, иногда просто пугая зверским выражением.
  Африканские маски носили всегда исключительно ритульные функции, и по сегодняшний день в глубине страны, где население продолжает традиции  веры своих предков, эти маски следуют своему первоначальному предназначению. Как правило, маскам придавалось всегда важное значение. Аборигены верят в возможность с помощью маски трансформироваться в духов, которых эти маски отождествляют. А так как у духов характеры весьма сложные, чаще суровые, (судя по маскам, даже агрессивные), то и обращение с маской всегда было очень тактичным.
  Маски передавались из поколения в поколение. Со временем они как бы вбирали в себя энергетику религиозных ритуалов, которая затем передавалась танцору во время ритуального танца. Такие маски не продавались. Утеря их всегда считалась нехорошим знаком. Со временем происходила естественная утрата первоначальных экземпляров - старение дерева, Термиты, которые просто пожирают деревянные скульптуры и любые деревянные вещи, способствовали естественному уходу. В этом случае делалась копия-замена, которая тщательно воспроизводила все особенности предыдущей маски. С такими масками расстаются весьма неохотно и сегодня.
  Но рыночные отношения пришедшие и в Африку, диктуют свои законы. Спрос определяет предложение. Есть спрос на маски - их стали делать специально для продажи. Ремесленники научились очень точно копировать такие маски и даже путем некоторых манипуляций придавать им историческую достоверность. Впрочем, есть и откровенно стилизованные под европейский вкус маски, которые несут некое подобие африканской тематики, но выполнены они с учетом европейского вкуса, так как это себе представляют местные мастера.
  Здесь же можно увидеть маски и разных размеров. Это все зависит от того, как крепили маску во время ритуала. Во время ритуального танца маску иногда укрепляли на голове параллельно поверхности земли. Эти маски могли быть просто огромными. Чуть ли ни в человеческий рост.
  Огромное разнообразие размеров, форм, характеров этих масок и то, что сегодня о африканском искусстве в Европе известно очень мало, делает белого покупателя практически беспомощным. Единственный критерий по-крайней мере на первом этапе - нравится-не нравится. По отношению к маскам у меня сегодня именно такой подход. Хотя, кажется уже начинаю кое в чем разбираться. По-крайней мере различать маски некоторых племен и понимать назначение некоторых масок.

[taisiya]

Африка и там-тамы (барабаны).
   Это сочетание классическое само по себе. Там-там и сегодня самый распространенный музыкальный инструмент. Как ничто другое, он способен создавать неподражаемый музыкальный ритм, способный заставить двигаться в музыкальном ритме любого.
  Барабаны также имеют различие в размерах и внешнем декоре. Выбираемый материал, рисунок резьбы и качество отделки связаны с географией проживания мастера, с традициями его народа, выбранным материалом  и с профессиональными способностями резчика. Сегодня мастеров по изготовлению там-тамов достаточно. Но создать там-там  с хорошим звучанием и красивым внешним декором могут очень немногие мастера.
   
   Почти все лавки забиты изображениями животных - слоны, пантеры, львы, быки и т.д. Разных размеров, в разных позах, но все из красного и черного дерева, что уже сразу придает некий местный колорит. Может я отношусь несколько предвзято к тому что вижу, но у меня создалось впечатление, что скульпторы по большей части или хорошо забыли или просто не видели никогда большинство из своих персонажей. Лошади как-то очень напоминают жирафов длинной шеей и пропорциями фигуры. Но хорошо, лошадь, действительно не самый распространенный персонаж африканской фауны. Но и слоны, своими тонкими ножками, наводят на воспомининия о сюрреалистических образах Дали.  А бегемоты, все как один, больше смахивают на английских бульдогов. Только ноги у них несколько выравнялись и по размерам они весьма укрупнились. А так, глядя на них, просто ждешь, как этот "бегемот" залает. Я, конечно, не утверждаю, что английский бульдог - самая распространенная в Африке порода. Здесь первое место держит интернациональный "двортерьер", правда, это "африканский двортерьер". Словом, с бульдогом скульпторы видимо также мало знакомы, как и с бегемотами. Подобная история происходит с большей частью животных в этих лавках. Самое приличное изображение это всевозможные козы, косули, лани и быки. Вот здесь все в порядке.
  И, для меня совершенно необъяснимая, любовь к козлам выразилась не так давно (может пару месяцев назад) в крупной скульптурной паре в центре города. На постаменте в виде спила двух стволов деревьев стоят, глядя друг на друга, два козла. Почему именно козлы? Что скульптор имел ввиду? Или может кого? Почему они на спиленных деревьях и что это означает - совершенно не понятно. Более того, есть подозрение, что и у самого автора вряд ли есть ответы на эти вопросы. Пока у меня есть одно объяснение - что умеет, то и сделал.
  Вообще неожиданные решения крупных скульптур на городских площадях характерны для Конакри. Например, фигура огромного слона, играющего в футбол, ну футбол - это святое. Можно понять. Или, недавно установленная на въезде в центральную часть города, скульптура африканского борца за независимость. Такой Африканский вариант Колосса Родосского. Огромная фигура  человека в набедренной повязке с поднятыми руками, в которых он держит цепи. Но описать впечатление, которое он производит на неподготовленного зрителя невозможно. Чтобы это понять и прочувствовать - его надо видеть.

 Тоже традиционное для Африки, искусство резьбы по кости сейчас переживает не лучшие времена. Начать с того, что материала становится все меньше и добыча его все сложнее. Хороших мастеров по резьбе тоже становится все меньше. И в результате на рынке все сложнее найти работы, которые могли бы послужить образцом стиля и вкуса сегодняшнего дня.

[taisiya]

Июнь 2008г.

 Месяц выдался жарким в прямом и переносном смысле.
  Очень давно не писала - к тому есть ряд причин. Первая и основная - практически весь май жили на голодном пайке по свету. Отключения шли чаще, чем включения. Практическое отсутствие дождей на протяжении 7 месяцев сказывается пересыханием рек и, как следствие - ограничением энергии. Но вот начался новый сезон - по местному зима. Народ одевается как только может. +25 - это уже повод для того, чтобы одеть свитер. А вот было +22 - это просто сказка - мои девицы явились в мехах - (искуственные, конечно) - но меха, очень экзотично!! - Когда еще такой удобный случай предоставится. В Европе ведь все носят и им тоже хочется. И весь остальной народ на улице тут же нарядился в куртки, намотал на шеи шарфы и на головы понадевали Бог весть какие шляпы, шапочки и шапки. Вид невообразимый - ошалеть можно! Особенно впечатляет то, что при этом на ногах - на босу ногу- сланцы. А как иначе - кругом грязища непролазная. Как только дождь проходит- моментально все пространство вокруг превращается в жидкое красно-коричневое месиво. Да и сам дождь - явление просто непредсказуемое - вот только небо было чистым - через секунду затянуло и тут же полило. Капли такие огромные - каждая наверное размером со стакан. Две-три и достаточно, чтобы быть мокрым. Правда, сразу после этого выглядывает солнце - палит нещадно и высыхаешь тут же - но не надолго, потому что еще через мгновение начинается следующая стадия - становишься мокрым от пота. Словом - разницы особой нет от чего - но постоянно мокрый. А под ногами от этой влаги такое месиво, что многие просто засучивают штанины и шлепают прямо так. Я вот тоже думаю прикупить на ноги какие-нибудь галошки. Словом - картинка после дождя - фантастика.
Очень пожалела, что не было с собой фотоаппарата, но теперь практически с ним не расстаюсь. Но пока таких холодов больше не повторялось. Правда, народ обещает, что еще будет.
   Прошла первая гроза - тоже ощутила всю силу этого явления. Выражение - "описаться от страха" - (извините за точность цитаты) - стало как-то особенно понятно. Молнии полыхают без перерыва на протяжении всей ночи. Эта гроза задела нас лишь краем - основной удар пришелся на антарьер - (внутренняя часть страны - мы живем на полуострове). Но  хоть она и прошла стороной, однако следы своего пребывания оставила. Повалила несколько металлических афиш. Сломала деревья возле нашего дома и возле института, на лицее скинула часть крыши. Я вот думаю, а если не краем, то это как? Говорят, что возможно скоро узнаю.
 

[taisiya]

 Да, отвлеклась - по поводу причин моего молчания - у нас почти две недели шли беспорядки - военные бастовали по полной программе. Выражали свое неудовольствие по поводу задержки выплаты денег. По крайней мере с этого началось. Потом они решили, что неплохо бы до кучи еще и генералов убрать - но это потом.  А начали с того, что выражали свое негодование стреляя в воздух почем зря. Где они это будут делать и когда - никто не знал (по-моему и они сами в том числе). Но как бы то ни было, стреляли не холостыми, а выпущенной пуле, как минимум, надо куда-то упасть - а при этом попасть она может куда угодно и в кого угодно. Что, собственно, и происходило. Были и раненые и убитые вот такими шальными пулями. Но, так как это у них что-то вроде народной национальной забавы - с периодичностью раз в год, то обыватели уже в курсе. Заслышав выстрелы все испаряются с улицы со скоростью света. Не задавая лишних вопросов, не зевая по сторонам все быстренько хватают свои вещички и моментально расползаются по ближайшим углам-щелям.
 События происходили в основном на окраинах. Там, где находятся их базы и в районе аэропорта. В центр города их не пустили гвардейцы президента. Но со светом и интернетом несколько дней было плохо. Да и все магазины и лавки закрылись на всякий случай от погромов. Все это было достаточно грозно, по крайней мере внешне. И требования все нарастали - убрать проворовавшихся генералов и министров (как будто здесь можно найти других - или может просто существует очередь на эти места и кому-то надоело ждать - тоже хапнуть хотелось). Но как-бы то ни было - закончилось все как в оперетте - президент пообещал всем солдатам денег - дал по 200$ и по мешку риса. Пообещал разобраться с генералами - один даже убежал куда-то за границу - а тут как раз начались игры на кубок африки. А так как футбол - это святое, то все успокоились и дружно повалили смотреть футбол - первая игра проходила у нас, в Конакри. Вот так - есть непреходящие ценности - "война войной, а обед по расписанию".
 Но это когда слушаешь - кажется ужас - а здесь все как-то вроде даже тихо. Если бы не выстрелы и общая нервозность-то и вовсе ничего.

 Затем началось продолжение этой эпопеи. Полиция тоже захотела денег - просто зарплату. Как-то выдача зарплаты все чаще связывается с такими вот неординарными, по нашим сегодняшним меркам, действиями. Хотя, с другой стороны, и у нас не так давно было что-то подобное - если и без стрельбы,то касками стучали.
 Полиция, имея также оружие и патроны, пошла уже проторенным путем. Постреляли, заявили требования. Но здесь вмешались военные - им то ведь зарплату уже дали - они очень грозно призвали полицейских к порядку (тоже не без стрельбы), а пока те решали что и как им дальше делать,то функции полиции, в том числе и дорожной взялись выполнять военные. Жизнь в городе напряглась и осложнилась, особенно если учесть, что светофоров практически нет (за исключением одного в центре), знаков нет повсеместно, а правила все просто "знают" - на дорогах действует одно правило - вежливость - дорогу уступает тот, кто более вежлив. Главная дорога, помеха справа, слева - это здесь пустой звук. Обычно движение регулируется с помощью многочисленных жистикуляций полицейского, активных телодвижений его же и громкого выражения вслух неодобрения в случае крайней неорганизованности водителей. Здесь на помощь полицейским могут прийти пешеходы и криками и активной жистикуляцией объяснять водителям, как они неправы, устроив очередную пробку. Чаще всего такую картинку можно наблюдать в районе рынка. Улица там неширокая, со всех сторон подпирается стоящими машинами, лавками торговцев и сидящими на краю проезжей части нищими. По свободным пространствам между машинами передвигаются пешеходы, покупатели, торговцы с лотками на голове. Словом очень оживленно. Как тут устоять от эмоционального выражения своего отношения? И вот полиции не стало. Военные как-то не очень ловко вращаются в этой живой карусели. И явно чувствуют себя не в своей тарелке, раздражаются, не нравится им вобщем все это.
 Через неделю переговоров что-то все же было решено и полиция встала на свое место. Вот здесь и сработал "эффект козы" - (чтобы быть объективным к оценке своего существования приведите в дом козу, а потом уберите).
 
  У нас наконец-то поутихли все страсти. Последняя забастовка преподавателей прошла и вовсе цивильно-тихо-мирно, без стрельбы и достаточно быстро, управились дня за 3-4. У учителей, конечно нет автоматов и вроде бы это несколько осложняло задачу выбить желаемое из правительства. Но учитывая особенности местной жизни - (наличие большого количества детей во всех семьях без исключения (у чиновников всех уровней и мастей их тоже предостаточно. И то, что все они начиная с самого раннего возраста привязаны к школе) - то катастрофа была прочувствована каждой семьей. Ребенок, заканчивая школу, мог оказаться без документов - экзамены не проводятся - какие документы? Словом, компромисс был найден почти моментально. Практически все требования удовлетворены. Занятия продолжились. Кое-кого из чиновников Мин-ва образования перетусовали. Все пошло своим чередом. Я наконец-то отдала все бумаги, практически закончив курс, надо бы теперь все внимание на выставку употребить. Но последние события как-то все сдвинули, боюсь, что не успеем мы все подготовить этим летом. Но ничего, просто все перенесем на осень. Работы почти готовы. Есть-пить не просят. А давить на ректора и преподавателей не хочу - они все еще под впечатлением своей победы и неадекватны. Радостно возбуждены. Готовы праздновать. В то же время появилось сразу несколько "новых метл" - надо определиться как себя вести и чем это грозит. Словом, политес. А здесь надо работать.
 

[taisiya]

Погода у нас стоит разнообразная. Пока еще. То дождь, то приближение дождя, то ожидание дождя, то разрешение проблемы - успею ли до дождя сходить за хлебом - брать с собой зонт или нет. Но скоро все эти мучения кончатся - наступит однообразие полнейшее - дождь, дождь, дождь, с утра до вечера и с вечера до утра. Небо хмурое, серое. Когда смотрю за окно - кажется там холодно - 10-15 градусов не больше. Но выходишь, а там опять - предбанник.
 Сейчас уже все мысли настроены на поездку в Россию. Это событие предстоит в июле. Отпуск предполагается небольшой - два месяца. Надо много успеть.
  А пока я пытаюсь проанализировать прошедший год.
 Первое, что стало для меня окончательно понятно - всегда есть шанс что-то изменить в своей жизни. Господь дает нам такие возможности и надо просто не бояться попробовать сделать этот шаг. Жизнь намного богаче, разнообразнее, ярче и интереснее, чем мы думаем. Просто очень часто мы, уходя в суету и упираясь в решение материальных проблем, к сожалению упускаем радость проживания каждого дня. Здесь я увидела совершенно иную жизнь. Иную философию жизни. Иной подход к ценностям жизни. Как через увеличительное стекло вдруг увидела то как и чем живем мы. В своей открытости, непритязательности материального начала, в восприятии себя как части мира, в котором они живут, есть много того, что, к большому сожалению, утрачено нашей цивилизацией.
 
 Ну вот и кончается мой первый контрактный год в Гвинее. Кто-то мне сказал (не помню), что побывав раз в африке, ей начинаешь болеть и потом всегда хочется сюда вернуться. Не знаю, заболела ли я, но уезжать мне очень грустно. И радует то, что вернусь через пару месяцев. Теперь мне интересно, как я встречусь с Россией. Какой мне покажется жизнь там после этого года. Думала, что не буду писать, сделаю перерыв, а сейчас думаю, наверное наоборот. Пусть это будет взгляд издалека. Попробую...   

[Тамара]

Кто-то мне сказал (не помню), что побывав раз в африке, ей начинаешь болеть и потом всегда хочется сюда вернуться. Не знаю, заболела ли я, но уезжать мне очень грустно. И радует то, что вернусь через пару месяцев.

Неужели не сколько не хочется оказаться ДОМА!!! В родных краях... и хочется жить так далеко от дома??? 

[taisiya]

Ну вот,я дома,в России уже прочти две недели. Конечно,здесь мои дети,здесь мои друзья,эдесь большая часть моей жизни,но и сегодня я вспоминаю прошлый год с удовольствием,рада,что вернусь через пару месяцев и уже начинаю скучать по Африке.То о чем я говорила на протяжении почти всего периода моего первого пребывания-другие люди,другая культура, другая система отношений-мне она ближе. Изначально у большей части людей живущих там, отношение к окружающим строится на позитивном восприятии. Я не идеализирую-и там встречаются всякие,но изначально это так. Такая атмосфера еще кое=где остается и у нас. Как правило в небольших провинциальных городах.особенно в Сибири. Для меня,как оказалось.понимание комфортного существования связано в первую очередь именно с комфортом психологического плана.

[Natalia]

Так интересно узнать - вернулась ли taisiya в Гвинею? Если да, то как продолжается её жизнь там???

[Irina]

уже начинаю скучать по Африке.То о чем я говорила на протяжении почти всего периода моего первого пребывания-другие люди,другая культура, другая система отношений-мне она ближе. Изначально у большей части людей живущих там, отношение к окружающим строится на позитивном восприятии. Я не идеализирую-и там встречаются всякие,но изначально это так. Такая атмосфера еще кое=где остается и у нас. Как правило в небольших провинциальных городах.особенно в Сибири. Для меня,как оказалось.понимание комфортного существования связано в первую очередь именно с комфортом психологического плана.

Как Вы хорошо написали! Спасибо!
И за все Ваши рассказы - Спасибо! Было очень интересно читать!